凤冠设计解析

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通过对传统文化的学习和思考，可以更好的传承与借鉴其中精髓，对今天的设计创新具有启发意义。近年来，凤冠逐渐出现在影视作品和婚礼饰品中，以其精美，华丽的外形引起了人们的关注。中国文化博大精深，凤冠是历史文化的缩影，在中国封建社会的历史长河中，有着较长的发展演变过程。它一代代流传至今，从最初的羽毛冠，到权势，富贵的象征，再到渗入民间，成为女性婚礼礼服的配套要件。通过对古代凤冠的传承和创新，让凤冠以全新的面貌出现在人们的视野中，进一步体现出中国特有的婚礼文化和时尚文化。
通过对凤冠的演变过程，表现形式，艺术特点及设计思维进行研究，准确理解其中中国元素所代表的思想文化，为凤冠的创新设计带来启发。从羽毛冠经过变迁发展，到宋朝被正式定为礼服，纳入了冠服制度。从专属于皇家身份地位的象征符号，再渗入民间，成为女性婚礼礼服的配套要件，凤冠集合了中国文化要素，成为文化载体。因此，在寻根溯源的过程中，要了解其中的精神内核。现代凤冠的设计既要结合传统文化，又要不失现代气息。
围绕凤冠的造型艺术和设计创新进行思考，将现代设计思想与理论研究相结合，满足人们的审美和佩戴要求，寻求整体上的和谐统一。注重对凤冠发展的形式细节进行剖析，而不是对设计成果进行评判。当今男女举办婚礼时，大多数的新人都穿着西式的白色婚纱来举行仪式，而不是穿着中国传统礼服。将传统进行创新，使设计主题与核心内涵得以体现，并能够落到实处得以运用，散发出中国民族传统文化的耀眼光芒。
凤冠是我国古代特有的一种民族文化产物，最早可追溯到新石器时期。古人用动物的皮毛做成衣服帽子来御寒，后来见鸟兽有冠角，才创新制作羽毛冠作为首饰，《士冠礼记》有载：“委貌，周道也。章甫，殷道也。母追，夏后氏之道也。”到春秋战国，冠的样式逐渐增多，形成了有鸟的形状的发冠。女冠的起源远远迟于男冠，我国进入阶级社会之后，几乎全部由男子治国理政，而女子处于从属地位，因此没有冠制。晋朝以前妇人不戴冠，但并不是没有首饰。女子会编假发，用珠子和玉来装饰。“凤冠”一词始见文字于晋代，晋王嘉《拾遗记》载:“使翔凤调玉已付工人，为倒龙之佩;萦金，为凤冠之钗。”但仅仅只是作为一个冠名被记载，没有形状材质的具体物象考证。嬴秦先祖崇拜鸟图腾，在李斯《柬逐客书》有记载:“今陛下致昆山之玉，有随和之宝，垂明月之珠，服太阿之剑，乘纤离之马，建翠凤之旗，树灵鼍之鼓”，宫中嫔妃插凤钗，也始自秦始皇,此时的冠简约单调，与后世的凤冠相差甚远。秦代的凤钗发展到汉代，在贵族妇女中佩戴凤凰首饰的风气越来越浓厚（图2.1），其中有凤凰形状的簪、钗，还出现了凤凰形状的冠子，这些都应是后代凤冠的雏形。
凤冠是古代贵族女子有代表性的头饰，到唐代发展鼎盛，武则天让“凤”这一文化象征符号，集合了女子自然性别与社会性别的双重性，成为女性至高的身份象征[1]，也逐渐有了凤冠之说。此后这种象征意义随着社会的发展，对后世有着深远影响。在敦煌莫高窟第一百零三窟的唐代壁画中，有一位在发髻左右各插一只凤钗，戴着凤冠的女子。甘肃安西榆林窟第十六窟五代壁画中，也绘有戴凤冠的贵妇形象，可见当时贵族妇女对凤凰的喜爱。
到了宋代凤冠被确定为礼冠，正式被纳入了朝服系统，凤冠一词首次作为冠名出现。宋代凤冠以银为质，外饰龙凤珠花并镶嵌各种珠宝，总体制作材料选取精美，造价昂贵，形制大气端庄，雅致秀美，工艺水平超高。根据《宋史·舆服志》记载“中兴，乃旧制。龙凤花钗冠，大小花二十四珠，应承與冠梁之数，博鬓，冠饰同皇太后，皇后服之，乾道七年所定也。”龙凤冠规格非常高，只有太后、皇后才有资格佩戴。宋代凤冠的基本构成元素为凤凰、龙等形象的饰物，还有花树、花钗、搏鬓、珠旒[2]。博鬓为礼冠后侧所垂坠的长条形装饰物，上面镶嵌珠宝（如图2.2）。除了龙凤样式，宋人还将仙子的形象加入了头冠当中，王母领着其他众仙子献寿，仙子于花树鸟雀中云游，等于把一台戏搬到了头上。
明代凤冠样式与宋代大致相同，但做工更加精致。明代凤冠所代表的礼法体制也更加完善，依照明代的典制，从皇后到品官的妻子，都可以佩戴凤冠。根据佩戴之人身份等级的不同，凤冠在配饰上有所差异。明代皇后在接受册封，参加祭祀或朝廷会议时，需要佩戴凤冠[3]，亲王妃，妃嫔以下的品官之妻所用的礼冠称为翟冠。冠上的配饰凤鸟和翟鸟虽外形上有所差异，但一般认为两者差异并不大，所以将凤冠、翟冠统称为凤冠。在明神宗万历黄帝的墓中出土的四顶凤冠，分别为“十二龙九凤冠”、“九龙九凤冠”、六龙三凤冠”和“三龙二凤冠”,孝端皇后和孝靖皇后各有两顶，四顶凤冠的制作方法大致是一样的，但是装饰的龙凤数量不同，这四顶凤冠造型独特，工艺精湛，装饰有大量的珍珠和宝石
明代灭亡之后，满族贵族入主中原，中国的传统服制基本被废，但凤凰首饰的习俗得以保留。清代凤冠沿袭了明代凤冠的基本特征，保留了以凤凰作为装饰的礼冠，清代皇后、嫔妃参加庆典时，戴装饰有凤凰的朝冠。在清代三百年的发展史中一直处于演变状态，使用范围也进一步扩大，从王公贵族到平民阶层，从服饰制度到民俗仪式，凤冠一步步走入民间，成为社会世俗生活当中的一种表现形式，它所蕴含的吉祥、高贵观念成为人们追求美好生活的希望和寄托。
凤冠是中国封建制度中女性社会地位和性别身份的独特象征，由凤和冠这两个文化要件构成。在经过氏族信仰和图腾文化，到专属于至高地位的女性符号，再到逐渐渗入民间，凤冠以礼制为核心，调节内部变化，适应外部发展。
随着明代资本主义的萌芽，凤冠逐渐进入民间，成为富家女子婚礼上的配套服饰，穿戴凤冠霞帔出嫁有明媒正娶之意。明代皇宫贵妇才能拥有的凤冠在江浙一带的民间婚礼上流行，这一习俗源自发生在南宋时的一个传说，据传靖康之变后，北宋灭亡，康王赵构敌不过金兵弃临安城向南逃走，为躲避金兵的追击，逃到了西店境内的前金村，看见路边有一座破庙，庙前晒场有位村姑正坐在谷箩上缝着手帕。康王求村姑救自己一命，村姑把康王藏到了谷箩里，自己若无其事的坐在谷箩上继续绣着手帕，金兵追到此处问是否有人路过这里，村姑用手一指，说那人向南边逃去了。金兵信以为真，猛向南边追去，康王因此逃过一劫，对村姑十分感激，向姑娘许下诺言，若有一日重登皇位，一定来迎娶她，让她享受“娘娘”待遇，以门前挂红手帕为信。不久之后，康王重登皇位，对当时曾许下的诺言铭记在心，便下旨派人去寻。可看到每家每户门前都有红手帕，来人回临安复命，康王下旨赐全村女子结婚时都可以穿戴凤冠霞帔。同时将那座破庙修缮，赐名为“皇封庙”。之后该村女子出嫁都坐花轿、戴凤冠、着霞帔，其他各地也开始纷纷效仿，一时之间遍及浙江各地，此习俗在江浙一带流传了八百多年。
凤冠原本是汉族贵族礼仪服饰的重要组成部分，在民间婚礼中的流行表现了当时政治的开明和社会的包容，折射出百姓对礼制和家庭的重视。凤冠在民间的广泛流传,促进了传统文化的繁荣发展。
凤冠的造型语言分析
从设计的角度分析，凤冠由多个分散的元素构成，每个元素间的错落分布，构成了一个多元的整体。在整体造型上，注重整体的空间律动表达，动静结合，引起视觉和多种知觉间的联动。以孝端皇后九龙九凤冠为例，金色的龙升腾奔跃在翠云之上，翠凤展开翅膀，在珠宝花叶之中飞翔，珠光宝器交相辉映，形成一幅富丽堂皇的画[5]，冠饰注重整体与局部的关系，采用均衡对称与聚焦的装饰方法，达到视觉心里上的画面平衡美感，设计的主旨与佩戴者的主观意志相符合。细节上用形象比喻意义，如孝端皇后的九龙九凤冠，冠体的正面最上一圈饰有九条腾云的金龙，金龙口部都衔有珠滴一条，凤冠后侧正中也有一只衔珠滴的金凤，给人庄重而不呆板，绚丽而又和谐的艺术感受，使母仪天下的高贵气质得以充分体现。
凤冠的装饰元素
凤冠中的龙凤元素，龙和凤一样两者都是中华名族的象征。龙元素最初是部落里人们崇拜的图腾，有神秘感和带领感，神化和夸大他们家族的力量。进入商代以后，图腾的含义逐渐消失，但作为神物的象征意义得到延续，代表统治阶层的皇权，并一直影响后世几千年的封建社会。 在中国传统文化中，龙是权力、高贵和尊严的象征。龙之所以具有这种文化象征意义，与神话中龙能在天空中翱翔、能下海追逐海浪、能在人间呼风唤雨这一无与伦比的超自然力量有关。人类对自然充满了未知，所以他们把这种精神寄托在神灵的力量上。龙在中国几千年的历史长河中，代表中国奴隶社会、封建社会最高统治者的身份地位，是皇权的代名词，凤凰元素也是中国皇权的象征，经常与龙一起使用。
凤凰被认为是所有鸟类中最高贵的，它是鸟中之王，是人们眼中的祥瑞之鸟，是天下太平的象征。当遇到太平盛世会有凤凰飞来，给人间带来幸福吉祥，凤凰是人间美德的象征，它只靠近有德政的君子之国与有德行的品德高尚之人[7]。凰与皇同音，代表着至高无上的身份。随着封建社会的发展，龙凤形象被赋予了更多的社会意义，龙成为最高统治者的象征，而凤凰则成了最高统治者的女性家族成员的象征。除龙凤外，还有祥云、花草等元素，古人出于对大自然的恋慕，自然而然想将这份美丽保存下来，把这些装素元素融合在一起，形成了一个完整的画面。
凤冠的材料使用
凤冠在明代是珍贵而典雅的，点缀华贵的珠宝，优雅而豪华，工艺达到了登峰造极的地步，它显示了女性的美丽、高贵和吉祥。主体用漆竹做成帽胎，再将丝帛面料覆盖在上面，在其基础上所用到的装饰材料主要有黄金、珍珠、宝石、翠羽等。黄金的可塑性强，多用来制作金龙金凤。在古代封建社会，黄金稀少，开采的难度很大，可作为货币进行使用，一般人很难拥有大量黄金制品，在封建社会只有皇室的生活用品才大量的使用黄金。用黄金制作冠饰，使凤冠与使用者的身份地位相符合。在我国古代，一颗上层的珍珠价值数千两白银[8]，珍珠常常被用来作为点缀，镶嵌在宝石外面，均匀排列组合形成花纹。珠结、博鬓上也多用珍珠进行造型（如图3.2）。宝石大多使用椭圆形抛光的红色和蓝色宝石，颗粒大，色彩鲜艳，冠体中心装饰珍珠围绕着红色、蓝色宝石，冠口圈处也镶嵌有宝石。翠羽在翠鸟身上所取，被取翠羽的翠鸟往往很快就会死亡，这种取得方式十分残忍，在现代人们选取其他材料替代翠羽。翠鸟羽毛色彩艳丽，用来制作冠饰显得极为富丽堂皇，不易褪色和防水性好的翠羽，成了古代皇家手工艺人的首选材料。

凤冠的制作工艺
凤冠原为皇家专属，由历代技艺精湛的工匠所做，具有该时代最高的工艺水准。凤冠所使用的工艺有花丝、镶嵌、錾雕、点翠等，其中花丝工艺和点翠工艺，对工艺技巧和材料使用都要求严格，是中国所特有的传统金属首饰制作工艺。
点翠工艺起源自汉代，对金银首饰起到点缀美化的作用。点翠是中国传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合，首先用黄金或镀金的金属制作成不同图案的底座，然后在底座上仔细地镶嵌翠鸟背部亮丽的蓝色的羽毛，制成各种首饰器物[9]。点翠工艺在清代康熙，雍正，乾隆时期达到了顶峰，从皇家妃嫔到民间妇女都对点翠首饰喜爱之至。花丝工艺又称细金工艺，在花丝工艺基础上镶嵌珠宝为镶嵌工艺。花丝工艺是手工抽出像头发一样细的金丝、银丝、铜丝等，并使用掐、填、攒、焊、编织、堆垒的传统技法加以打造，是一门传统的宫廷艺术，所制的首饰造型华美、品类繁多，具有中国特色和鲜明的名族风格。
点翠和花丝工艺其实是紧密相联的，一件上好的首饰制作，需十几道工序及其繁复，先后顺序不可出错，且每道工序缺一不可。先设计图稿，再把筷子一般粗的银丝烧红、软化、拉孔，要拉的非常细，这个过程反复好几次，一个成熟的工匠最快一天也只能拉出4个，再加工成麻花丝，手工一点点镶在银板上面，然后煮硫酸清洗，抛光、镀金、焊接。底胚做好后紧接着便是点翠，首先把翠鸟的羽毛进行特殊处理，让它平整，在用蒸汽烤干再到刷平刷顺，这个过程也要反复进行多次。然后用镊子温柔而缓慢把羽毛一根根的贴在首饰底座上，这个贴法相当讲究，需要掌握一个排布方法和顺序，每个图形的规则不同，没有固定的模式但一定要排的好看，否则会很凌乱，最后覆上干净的布，用手压贴，使之完全服帖地粘合在底座上，这样才能保证百年不褪色。点翠不同于景泰蓝的烧蓝，它比烧蓝更加复杂，烧蓝一瓶颜料可以用很久，但是点翠点坏了，羽毛就不能再用了。所以，经过点翠的首饰在任何一个光线和角度下都会有色彩上的变化[11]，是世间任何宝石不可替代的。
第四章 蝶恋凤冠设计
4.1 凤冠在现代中式婚礼中的运用
凤冠堪称首饰中的经典[12]，任何设计形式都潜移默化的具有历史的元素和影子，任何一个时代都没有真正的断点，此刻的前一刻便是历史，传承和创新是使命。传统服制回归的热潮，在现代传统婚嫁服制市场上表现明显，从某种程度上也表现出了中国一些传统的风俗习惯、礼仪文化和精神理念的复兴。将传统文化元素与当下时尚潮流相结合，创造出属于今天的文化经典。如今的凤冠整体都会轻便很多，加入了更多的时尚元素，将寓意着福气，美好的图案元素装点在凤冠上，是对新娘的美好祝愿。在了解凤冠背后的文化寓意的前提下，选择恰当的形制以及与之相符合的婚俗礼仪，这样能跟好地感受传统婚礼的文化氛围。
凤冠在影视戏曲中的创新设计
影视剧中的凤冠结合了当代人的审美进行了创新设计，而不是原原本本的还原古代凤冠。在《知否知否应绿肥红瘦中》盛明兰的凤冠再一次惊艳了观众，但也引来了一些专家的讨论，电视剧是依照宋代的故事背景呈现，但剧中女主的凤冠并不符合宋代的礼制，反而超过了宋代皇后的规格，造型则是源自明代的凤冠。在传统凤冠被大众所熟知和接受时，去了解其中的历史传承，不全盘复古，也不全部推翻，相互融合得到延续和发展。戏曲中凤冠一般是贵族女性佩戴，以显示角色的高贵身份。戏台上的凤冠与戏曲主题相适应，是美化和艺术化后的道具物品，它来源于明皇后的凤冠，但是与它最初的外观有很大不相同。戏台上的凤冠样式是过去前辈艺人艺术智慧的体现和结晶，长期的舞台实践以及民族审美，以及各种原因，形成了中国戏曲艺术的三大特征，那就是：综合性、虚拟性、程式性，老艺人们对舞台上凤冠的美化和改造，就是这些特性的集中体现，艺术的再现了生动的人物和故事
凤冠是社会和中华传统文化发展的产物，从新石器时代的羽毛冠逐渐发展，到宋代正式被纳入冠服系统成为礼冠，在明朝时达到凤冠工艺的顶峰。它所蕴含的吉祥、高贵观念成为人们追求美好生活的希望和寄托。凤冠从服饰制度到民俗仪式，一步步走入民间，作为出嫁时女子的头冠和戏曲中的道具用品，影响着普通百姓的社会生活习俗，成为文化载体。
本文围绕凤冠的解析和实践创新进行研究，试图梳理凤冠的起源和发展、装饰内容和社会功能，探索凤冠独特的造型语言、装饰元素、材料使用、制作工艺等。对古代凤冠的探索研究不仅仅能推动现代凤冠的设计创新，还能使凤冠这一传统文化要素得到延续和传承。
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